Вторая жизнь ATX. Блок питания мощного светодиода. Часть 1
Прикупил я как-то по случаю в местном магазине светодиод. Мощность 20Вт, марку не знаю, цену не помню, давно это было. Вот такой:
Из интернета выяснилось, что питание у него 30-36В, а максимальный ток — 700 мА. Но, подключив его через мощный переменный резистор к блоку питания от телевизора на 80В и померяв ток, я понял, что мне будет достаточно 500 мА. Разница в яркости невелика, а вот в нагреве — значительна.
За время моего радиогубительства у меня скопилось изрядное количество полурабочих и нерабочих блоков питания от компьютеров. С одним из них я экспериментировал и, несколько раз понаблюдав фейерверк, отложил его как не подлежащий восстановлению. И вот недавно, перебирая хлам, достал его из кучи и подумал: а ведь сгорела только мощная часть, дежурка-то цела! Надо его использовать.
Хотелось бы, чтобы эта статейка помогла начинающим не только пошагово переделать блок питания ATX, но и понять, что происходит в блоке питания и как он работатет.
Поэтому попытаюсь изобразить все это в виде комиксов 🙂
Да, кстати! СХЕМА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ СЕТИ! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ДЕЛАТЬ ЧТО-ЛИБО, ПОДУМАЙ, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ! ВСЕГДА ОТКЛЮЧАЙ ШНУР ПИТАНИЯ И РАЗРЯЖАЙ СЕТЕВОЙ КОНДЕНСАТОР ПЕРЕД ВНЕСЕНИЕМ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ! ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ! ВЫ САМИ НЕСЕТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВАШИ ДЕЙСТВИЯ!
Еще, кстати, можно защитный трансформатор 220:220 использовать, а если его нет, взять в два одинаковых и включить первый на понижение, а второй на повышение. Я так делал, чтобы в сетевой источник осциллографом влезть.
Хорошо бы иметь схему на блок питания ATX, который будем препарировать, это слегка облегчает задачу. У меня схема есть. Удаляем все, что касается силовой части, оставляем только дежурку:
Вообще-то это уже сам по себе неплохой блок питания достаточно большой мощности на два выходных напряжения. Можно, например, какую-нибудь AVR запитать от 5В, а от 22-28 еще что-то, реле например.
Но у нас цель — светодиод, причем светодиоду нужно стабилизировать не напряжение, а ток.
Недолго думая, достаем из коробочки мощный резистор, на котором при необходимом нам токе (0.5А) будет падать 5В, а это по закону Ома 5В/0.5А = 10 Ом, и втыкаем его датчиком тока! Profit.
Цепи +5VSB за ненадобностью выкинул, конденсаторы можно было не трогать, но я поменял на один. У него напряжение должно быть полное (400В или больше). 
Ну что, немного порадовались, но тут же обожгли пальцы об резистор. Еще бы, на нем 2,5 Вт рассеивается. Еще трансформатор греется сильно, и транзистор слегка…
Что-то менять надо, так наш блок долго не протянет, как минимум 20% в воздух…
К слову, напряжение на светодиоде — 30В, блок выдает 35В, при 0,5А это 17.5Вт в нагрузке, не считая потерь, которых тоже немало — не удивительно, что греется.
Усовершенствуем наш блок.
Чтобы снизить потери на резисторе — датчике тока, нужно уменьшить его сопротивление, но при этом уменьшится падение напряжения на нем и его не хватит для зажигания диода оптопары. Самый простой выход — усилить это напряжение с помощью операционного усилителя. Здесь подойдет всеми любимый LM358 из-за его способности работать по входу от нижнего напряжения питания (в нашем случае от нуля). Я не стал усложнять себе жизнь, загнал схему в MicroCap и подобрал значения резисторов обратной связи близко к стандартным номиналам.
Быстро напаиваем операционник, три (можно даже два) резистора и конденсатор на макетную платку с дырочками, соединяем подходящими кусочками провода — Profit. 
Теперь все греется гораздо меньше, радиатор транзистору не нужен вовсе, трансформатор за 15 минут достиг 60 градусов примерно, больше всего греется светодиод, ну да я его давно уже на радиатор от какой-то старой видеокарты прикрутил, так что все ок. 
Напряжение на светодиоде от 30.8В по мере нагрева падает до 28.8, а вот при измерении тока произошла первая потеря в этом эксперименте.
Все дело в том, что если светодиод окажется отсоединен от БП, то обратная связь размыкается и блок начинает наращивать выходное напряжение. Вот тут-то и случился пробой и из LM358 вышел весь волшебный дым, на котором она работала 🙂
Что ж, попробуем найти простое решение.
Нужно ограничить напряжение на выходе еще одной цепочкой обратной связи.
А что если кинуть с выхода БП стабилитрон на вход обратной связи. Тогда, пока нагрузка подключена, стабилизируется ток, а если отключена, напряжение повышается до открывания стабилитрона и так и держится. А для исключения взаимовлияния этих ветвей ОС натыкаем туда диодов:
Порывшись в коробке, нашел несколько стабилитронов на 30В и решил один из них поставить на пробу. LM358, правда, в коробке больше не оказалось, пришлось для проверки вытащить из лабораторного БП.
Включаем, измеряем…
На светодиоде 30В, ток 0.48А. Отключаем светодиод. Так, ничего не взорвалось. Напряжение на выходе 35В, LMка выдержала. Profit. 
На этом первую часть заканчиваю, микросхему возвращаем на законное место, ждем посылку из Китая, будем дальше схему улучшать. А что же еще улучшать? Об этом в следующей части.
Источник
Схемы питания светодиодов
Использование светодиодов для освещения и индикации — это надежное и экономичное решение. Светодиоды имеют очень высокий КПД, надежны, экономичны, безопасны, долговечны в сравнении с лампами накаливания и люминесцентными лампами. В данной статье рассматриваются способы включения светодиодов. Описываются способы питания светодиода от компьютера .
Что такое светодиод и как он работает
Светодиод — это, во-первых, диод. И точно так же как у обычного диода, у светодиода есть два вывода (контакта питания): анод ( плюс ) и катод ( минус ). Это связано с тем, что светодиод является полупроводником, то есть, проводит электрический ток только в одну сторону (от анода к катоду), и не проводит в обратную (от катода к аноду).
Итак, для того, чтобы светодиод засветился, надо пропускать через него электрический ток в направлении от анода к катоду. Для этого следует подать на его анод положительное , а на катод — отрицательное напряжение.
Тут и начинается самое неприятное. Оказывается, что светодиод нельзя подключать к источнику питания напрямую, поскольку это приводит к немедленному сгоранию светодиода. Причина сего поведения кроется в следующем. Выражаясь простым бытовым языком, светодиод является очень жадной и неразумной личностью: получив неограниченное питание он начинает потреблять такую мощность, которую физически не способен выдержать.
Как мы все уже догадались, для нормальной работы светодиоду нужен строгий ограничитель. Именно с этой целью последовательно со светодиодом устанавливают резистор, который служит надежным ограничителем тока и мощности. Этот резистор называют ограничительным.
Какие бывают светодиоды
Во-первых, светодиоды можно разделить по цветам: красный , желтый, зеленый , голубой , фиолетовый , белый. Большинство современных светодиодов выполнено из бесцветного прозрачного пластика, поэтому невозможно определить цвет светодиода не включив его.
Во-вторых, светодиоды можно разделить по номинальному току потребления. Широко распространены модели с током потребления 10 миллиампер (мА) и 20 мА. Следует помнить, что светодиод не в состоянии контролировать потребляемый ток. Именно поэтому мы вынуждены использовать ограничительные резисторы.
В-третьих, светодиоды можно разделить по такому параметру, как падение напряжения в открытом состоянии при номинальном токе. Несмотря на то, что про этот параметр нередко забывают — его влияние весьма и весьма значительно. Благодаря этому параметру иногда можно избавиться от ограничительного резистора.
Подключаем светодиод к компьютеру
Светодиод(ы) можно подключить к компьютеру разными способами.
Для подключения светодиодов в качестве простого освещения удобно использовать разъемы блока питания, выдающие 5 и 12 вольт. Для подключения светодиодов в качестве светомузыки удобно использовать LPT порт компьютера.
Подключение светодиодов к блоку питания
Блок питания компьютера — это замечательный источник питания для светодиода или линейки из светодиодов, поскольку он вырабатывает стабилизированное напряжение +5 вольт (В) и +12 В.
Итак, разъем имеет четыре контакта, к которым подходят четыре же провода: два из них черные — это «ноль», один красный выдает напряжение +5 вольт, и один желтый выдает +12 вольт.
Рассмотрим схему подключения одного светодиода.
| При питании от 5 В последовательно со светодиодом необходимо включить ограничительный резистор номиналом от 100 до 200 Ом. |
| При питании от 12 В последовательно со светодиодом требуется включить ограничительный резистор номиналом от 400 до 900 Ом. |
Рассмотрим схему подключения двух светодиодов.
| При питании двух светодиодов от 5 вольт, в схему надо включить резистор до 100 Ом. Некоторые светодиоды в такой схеме будут светиться слишком тускло (даже без резистора). |
| При питании двух светодиодов от 12 В, в схему надо включить резистор от 250 до 600 Ом. |
Рассмотрим схему подключения трех и четырех светодиодов.
| При питании трех светодиодов от 12 В, следует использовать резистор номиналом от 100 до 250 Ом. |
| Некоторые светодиоды в такой схеме включения будут светиться слишком тускло (даже без резистора). |
Универсальный принцип расчета ограничительного резистора описан в статье «Методика расчета питания светодиода».
Выше приведены схемы последовательного включения светодиодов. Существуют также способы параллельного включения светодиодов. Обратите внимание, что под параллельным включением подразумевается схема в которой, когда аноды и катоды всех светодиодов непосредственно сходятся в две точки (два пучка).
Такие схемы, как правило, не экономичны и небезопасны, как для блока питания, так и для светодиодов. Кроме того, схемы параллельного включения более сложны в расчетах, требовательны к источнику питания, поэтому мы будем пользоваться ими только в особых случаях. Просто посмотрим как выглядит такая схема.
| При паралельном включении светодиодов следует использовать только одинаковые светодиоды, с минимальным разбросом характеристик. Сопротивление ограничительного резистора должно быть рассчитано и подобрано с высокой степенью точности. В случае выхода из строя одного из светодиодов — остальные могут выгореть по очереди друг за другом в считанные минуты. |
Рекомендую никогда не использовать эту схему включения светодиодов. Но если все же условия требуют параллельного включения то советую использовать следующий вариант.
| Такая схема параллельного включения светодиодов практически избавлена от опасности последовательного выгорания светодиодов. В данном случае вместо ограничиельного резистора включено несколько обычных выпрямительных диодов разных марок (НЕ светодиодов). |
Благодаря падению напряжения на этих диодах, до светодиодов доходит напряжение уже не 5 Вольт, а значительно меньше. Ограничительные диоды подбираются так, чтобы до светодиодов доходило напряжение равное их падению напряжения в открытом состоянии.
Эта схема используется используется автором для круглосуточного светодиодного освещения квартиры.
Подключение светодиодов к LPT порту
| При питании светодиода от LPT порта необходимо последовательно со светодиодом можно включить резистор номиналом до 100 Ом. В большинстве случаев, при питании светодиода от LPT порта резистор бывает не нужен. LPT порт предварительно должен быть переведен в режим EPP. Подробное описание способа подключения светодиодов к LPT порту содержится в статье «LPT порт и 12 светодиодов». |
Внимание! При подключении светодиодов к сети питания 220 вольт следует строго соблюдать меры по обеспечению электробезопасности.
| При подключении светодиода к бытовой электросети переменного тока следует использовать ограничительный резистор номиналом 15 кОм для тока 10 мА или 30 кОм для тока 20 мА. Для дополнительной защиты светодиода в цепь можно дополнительно включить обычный диод. В этой схеме светодиод будет светиться лишь в полсилы. |
| В этой схеме светодиоды будут светиться в полную силу. |
Обе схемы позволяют последовательно включить огромное количество светодиодов (до 70 штук).
Следует осознавать, что подключение светодиодов к розетке 220 В создает повышенную опасность поражения электрическим током.
Универсальный принцип расчета ограничительного резистора описан в статье «Универсальная методика рассчета питания светодиодов».
Источник
Подключение светодиодной ленты к компьютеру через USB или блок питания ПК
Целью подключения светодиодной ленты к компьютеру может быть как моддинг системного блока, так и просто оформление квартиры в преддверии Нового Года. Можно ли подключить светодиодную ленту к компьютеру? Можно. В статье мы разберем как это реализовать.
Перед подключением, следует знать 3 основных проблемы, с которыми вы можете столкнуться:
- Напряжение питания светодиодной ленты может быть 12В, 24В, 220В. Последний вариант по понятным причинам использовать нет никакого смысла. Напряжение 24В в компьютере не присутствует, поэтому потребуется дополнительный преобразователь. Оптимальный вариант – 12В.
- Блок питания компьютера формирует несколько значений напряжения. Наиболее практичным будет использование напряжения 5В и 12В. Именно эти значения вырабатываются самой мощной частью блока питания и допускают подключение мощной нагрузки. Исходя из напряжения питания светодиодной ленты, нужно использовать выход БП 12В.
- Для подключения можно использовать USB порт, на нем присутствует напряжение 5В с допустимым током до 500мА. Учитывая, что у ноутбука иной возможности подключить светодиодную ленту нет, то этому варианту нужно уделить пристальное внимание.
Разберем, как подключить светодиодную ленту к ПК, какие трудности можно при этом встретить и как предотвратить порчу компьютера при изготовлении самодельных устройств.
Используем порт USB
Подключение к USB порту настольного компьютера может потребоваться в случае недоступности разъема порта внутреннего питания, а при использовании ноутбука это единственный возможный вариант подключения светодиодной ленты. Иных интерфейсов для получения необходимого напряжения не существует. Подключение светодиодов к USB сопряжено с рядом трудностей:
- Несоответствие напряжения USB напряжению питания светодиодной ленты (5В против 12);
- Низкий допустимый ток нагрузки. Стандартом предусмотрен ток не более 500мА.
Для формирования необходимого напряжения нужно приобрести или изготовить своими руками преобразователь 5В → 12В. Следует понимать, что повышение напряжения в 2,5 раза вызовет снижение допустимого тока на такую же величину, то есть до тока 200мА. Именно на такой ток потребления светодиодной ленты нужно ориентироваться при подключении источников света.
Превышение максимально допустимого тока чревато выходом USB порта из строя.
Преобразователь напряжения 5В → 12В
При использовании специализированного ШИМ-контроллера, к примеру LM2577, потребуется минимальное количество элементов. Стоимость его невысока, а собранное устройство начинает работать сразу, без дополнительной настройки.
Что необходимо иметь:
- Микросхема ШИМ-контроллера LM2577;
- несколько радиоэлементов согласно принципиальной схемы;
- разборный USB разъем;
- соединительные провода.
Данная схема является универсальной и позволяет получить на выходе напряжение в широком диапазоне. За уровень напряжения отвечают резисторы R1 и R2:
Uвых = 1.23 * (1 + R1 / R2)
Несколько подробнее об элементной базе и работе схемы. Схема представляет собой широтно-импульсный преобразователь в стандартном включении микросхемы так, как показано в технической документации. Электролитические конденсаторы на входе и выходе питания предназначены для сглаживания пульсаций постоянного напряжения. Их емкость не критична. Главное, чтобы она была не меньше указанной на схеме. Рабочее напряжение электролитических конденсаторов должно быть больше максимально используемого, то есть, в нашем случае не менее 20В.
Резистор и конденсатор, подключенные к выводу 1 микросхемы являются частотозадающей цепью. Здесь номиналы должны быть соблюдены строго.
То же самое относится к индуктивности между выводами 4 и 5. Значение индуктивности катушки должно составлять 100 мкГн. Не больше и не меньше.
Специфические требования предъявляются к диоду. В данной схеме используется высокочастотный диод Шоттки. Диоды такого типа обладают высоким быстродействием, а самое главное, низким падением напряжения на переходе. Применяя обычный высокочастотный выпрямительный диод, получим сильные просадки выходного напряжения при изменении тока потребления нагрузки. Марка диода может быть любой, поскольку в данной схеме используется низкие значения напряжения и тока. Главное условие – использование диода Шоттки.
Для начала распайка USB разъема. В гнезде имеется четыре контакта. Два крайних это те, которые нам нужны. Чтобы не путаться с расположением лицевой и тыльной стороны, проще определить полярность любым вольтметром, воткнув штекер в любое свободное гнездо. Пометьте чем-нибудь плюсовой вывод.
Схема собирается на печатной плате из фольгированного стеклотекстолита. Собранный преобразователь выглядит следующим образом:
Как видно, светодиодную ленту подключить через USB самому не так уж трудно. Самое главное при подключении светодиодной ленты USB, это правильно выполнить монтаж радиоэлементов.
Помните, светодиодная лента работающая от USB порта должна иметь ток потребления не более 200 мА.
Питание светодиодов от блока питания компьютера
Данный способ наиболее прост и надежен. Подключение светодиодной ленты к блоку питания компьютера можно выполнить без нарушения гарантии на БП (т.е. без вскрытия корпуса). Блоки питания современных компьютеров имеют несколько резервных разъемов. Открыв боковую крышку системного блока, можно увидеть жгут проводов, отходящих от блока питания. Разъемы выглядят следующим образом:
Наибольший интерес представляют разъемы под номерами 1 и 2. Первый служит для подключения дисковода, который давно уже не используется, а второй для подключения CD и жестких дисков.
В обоих случаях используются провода черного и желтого цвета. Черный – это минусовой вывод, а желтый включен в цепь формирования 12В.
Проще всего бокорезами отрезать необходимые провода от разъемов и подпаять к ним провода к светодиодной ленте, соблюдая полярность. Но так делайте только если уверены, что к данным разъемам не будете ничего подключать.
Чтобы не нарушать гарантии и обойтись минимальным вмешательством, можно приобрести переходник для подключения питания устройств SATA и обрезать провода уже на нем.
Мощные блоки питания современных стационарных компьютеров допускают нагрузку в цепи 12В до десятка и более ампер. Таким образом, длина ленты может быть значительной.
Следует учесть токи, которые потребляют системные устройства ПК – материнская плата, видеокарта, жесткий диск и CD-rom. Мощность блока питания и токи, которые могут потребляться в цепях питания, указаны на боковой стенке БП на его бирке. Но практически всегда в цепи питания соблюдается значительный запас по мощности.
Продаваемые светодиодные ленты, по большей части, не имеют данных о потребляемом токе. Примерно его можно определить, зная тип светодиодов и их количество на 1м ленты.
| Потребляемый лентой ток | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип светодиодов | Количество светодиодов на 1 м | Потребляемый ток, А | |||
| 1м | 2м | 3м | 4м | ||
| SMD3528 | 30 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| 60 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | |
| 120 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | |
| SMD5050 | 30 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
| 60 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | |
В маркировке светодиодов цифры обозначают их размеры:
- SMD3528 – 3.5х2.8 мм;
- SMD5050 – 5х5 мм.
Таким образом, если запас по току в цепи 12В составляет 4 ампера и более, то без особых последствий можно подключить 4м светодиодной ленты SMD3528 с плотностью 120 светодиодов на метр или 3м SMD5050 с плотностью 60 светодиодов.
Последний совет! Перед тем, как подключить светодиодную ленту к компьютеру, внимательно проверьте полярность подключения, отсутствие замыканий в соединительных проводах. Не страшно, если перегорит лента или ее отдельный участок из-за неправильного подключения. Хуже, когда неисправность возникнет на стороне ПК.
Источник
Способы подключения светодиодной ленты к компьютеру
Известный способ освещения помещений – светодиодная подсветка с помощью светодиодной ленты. Она имеет ряд преимуществ перед другими источниками света. Экономичность, легкость крепления – это делает ее удобной для эксплуатации в каких угодно помещениях и определенных зонах, будь то корпус системного блока, тыльная часть монитора или подсветка для компьютера. Как подключить светодиодную ленту к компьютеру различными способами?
Содержание
Для чего нужна подсветка околокомпьютерного пространства
Персональный компьютер давно стал важной частью любой квартиры или другого жилища. Люди много времени проводят за экраном монитора, и необходимо сделать это рабочее место комфортным и удобным. К тому же, отсутствие освещения возле мониторов и экранов телевизоров влечет проблемы со здоровьем, конкретно – со зрением.
Важно обеспечить подсветку экрана в ночное время суток, чтобы яркий свет от монитора не выделялся из окружающей обстановки и не утомлял зрение пользователя. Для этой цели подойдет светодиодная лента, которая сделает комнату красивее и современнее, выделяя визуально компьютерное пространство. К тому же, можно использовать ее как новогоднее оформление или в качестве декоративной подсветки в системном блоке.
Свойства и принцип работы светодиодной ленты
Светодиодная лента часто применяется благодаря таким достоинствам:
- отличное свечение;
- длительный срок службы;
- экономичность в электропотреблении;
- гибкость, возможность устанавливать в любые конструкции;
- легкость монтажа на любую плоскость благодаря приклеивающейся поверхности;
- возможность регулировать длину ленты (отрезать и наращивать, сколько нужно).
Следует учитывать, что светодиодная лента – низковольтное оборудование, то есть для ее питания требуется напряжение 12 или 24 В (вольт). В домашней электрической сети напряжение составляет 220 В 50 Гц, поэтому данный осветительный элемент будет подключаться строго через блок питания, подобранный в зависимости от мощности потребления ленты. Существуют также led-светильники под напряжение 220 В, их подключают непосредственно к розетке, но для освещения компьютера они не подходят. Оптимальный вариант для ПК подсветки – это 12 В.
К ПК можно подсоединить любую ленту, но прежде чем купить ее в магазине, следует определиться с несколькими характеристиками для дальнейшего эффективного использования:
- плотность диодных кристаллов;
- моно или трехцветное свечение;
- длина;
- класс водозащищенности;
От плотности диодов зависит общая мощность осветительного прибора и выбор блока питания. Существуют ленты плотностью 30, 60 и 120 светодиодов на один метр. Длина обычной катушки составляет 5 метров, для подсветки одного ПК ее хватит. Для домашнего использования достаточно низкого класса влагозащищенности 20IP.
Этот источник освещения работает по принципу печатной платы. Светодиоды впаяны в прорезиненную подложку последовательно и питаются от блока питания. Важно правильно подобрать БП, так как от этого зависит рабочее состояние ленты.
Источник
Питание светодиодов от блока питания компьютера
Блок питания от компа в качестве драйвера для светодиодов и китайский сетевой шнур
Давным-давно я снимал ролик о том, как я использую блоки питания от персональных компьютеров для питания разных светодиодов. А почему бы не использовать, ценник был от 150 рублей до 300 рублей и, при том что драйвер для светодиодов гораздо меньшей мощности стоил в два, а то и в 4 раза дороже. В общем прошло время, пользуюсь подобным блоком питания каждый день. И вот повалил дым. Причину конечно же я знал заранее, так как давно планировал снять ролики про Китайские гав …о сетевые провода, но все не было пациентов. И тут на тебе все в кучу и я решил заснять ролик предупреждения.
Итак, от низкого качества сетевого шнура для блока питания произошел разогрев гнезда штейкера, что привело к плохому контакту, что привело к повышению температуры, к дуге, коксу, и так далее.
Проще говоря, сетевые провода сейчас настолько низкого качества, что кроме пластика в них ничего можно и не найти, медь там одно название. Данные провода шли с блоками питания на 500 Ватт! Это ПИ… какой-то, кто-то скажет ноунейм, я бы так не сказал, да и не только с этой маркой была проблема, я и в Китае заказывал и покупал в обычном магазине да и по работе приходило оборудование с ненужными сетевыми проводами. Короче, все очень плачевно, сечение провода редко доходит даже до 0.75! обычно оно идет от 0.1 до 0.5, причем госта тут нет!
Да и какой гост в Китае, не смешите мои тапки. В общем, к чему я поднимаю тему про компьютеры, если вы купили новый комп или системник и вам говорят, что с ним проблемы из-за не тянущего блока питания 🙂 поменяйте сетевой провод на качественный, и ваши проблемы могут легко уйти, а ваш комп станет лучше тянуть под нагрузкой. Так же показателем будет и под нагрузкой проверить, нагревается провод или нет.
Греться ничего не должно, максимум температура воздуха. Еще недавно самый мощный блок питания, которого хватало за глаза на проц, мать, память, винт, привод, видео, был блок питания 350-400 Ватт. Сейчас же многие говорят, что минимум надо 500 -800 ватт. Блин, да микроволновка меньше жрет, а тут проц до 100 ватт и видео до 150 ватт все остальное копейки. Если брать с запасом то 400 ватт — это максимальное решение.
Короче, ребят, проверяйте провода, но самый лучший провод — это собранный своими руками и с сечением от 0.5 до 1 кв. Для систем резервного ЭП на основе ИБП лучше провод от 2.5 кВ, потребуется его немного зато надежно, и уменьшить потери.
Источник