Профилактика системного блока Инструкция

Профилактика системного блока. Инструкция.

Если Вы не знаете что делать, если очень сильно стал тормозить компьютер, система долго грузится и зависает, то скорее всего настало время провести профилактику. Для чего нужна профилактика системного блока ПК подробно читайте в этой статье.

Предлагаю Вашему вниманию подробную инструкцию о том, как провести обслуживание системного блока, провести его профилактику, почистить компьютер от пыли.

Содержание статьи:

Примечание: данная инструкция предназначена для чистки системных блоков стационарных компьютеров, но для ноутбуков и планшетов подходит только частично (в части чистки и смазки вентиляторов, контактов и др.). Поэтому о чистке ноутбуков будет отдельная статья. Также советую учесть особенности конструкции Вашего компьютера, поскольку разные производители могут использовать различные варианты крепления и расположения отдельных модулей системного блока.

Для начала работы нам понадобится следующий инструмент и материалы:

  1. Отвертки среднего размера. Плоская и крестообразная (в некоторых случаях могут понадобиться отвертки малых размеров);
  2. Пылесос с узким раструбом для мебели и углов или же автомобильный пылесос (в идеале — аккумуляторный);
  3. Маркер, фломастер или простой карандаш;
  4. Небольшая чистая малярная или толстая художественная кисть, старая зубная щетка;
  5. Ластик, желательно мягкий;
  6. Изолента или скотч;
  7. Масло машинное универсальное или любое другое жидкое (автомобильное моторное и т.п.), но ни в коем случае не растительное!
  8. Спирт или другое не едкое обезжиривающее средство (водка, одеколон, специальные составы для обезжиривания, ни в коем случае не бензин или ацетон!
  9. Канцелярский нож;
  10. Чистая хлопковая ветошь или специальные салфетки, можно вискозные;
  11. Жидкость WD-40 или подобная (продается в хозяйственных и авто-магазинах, раньше называлась «часовая смазка»);
  12. Теплопроводная паста (термо-паста, в магазинах радиоэлектроники, хозяйственных);
  13. Если найдете резиновый напальчник, то тоже пригодится!
  14. Антистатический коврик, кусок х/б материи или туристический коврик в качестве рабочей поверхности, если ничего такого нету, то газеты.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

1. ЭТАП. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ.

1) Выключаем компьютер и обесточиваем. Просто выполнить завершение работы и отключить сетевой фильтр будет недостаточно. Необходимо вынуть вилки всех проводов из розеток и отстыковать все кабели от системного блока. Абсолютно все! Если боитесь забыть «куда что было вставлено» ;-), то поставьте маркером отметки на всех штекерах и соответствующих разъёмах, либо предварительно сфотографируйте. Чтобы исключить вероятность «пробивания» плат зарядом статического электричества, нужно отключить кнопку на блоке питания (находится на задней стенке системного блока рядом с разъемом для кабеля питания).

После этого применим маленькую хитрость, о которой знают далеко не все — нажмём на кнопку включения компьютера на передней стенке корпуса, как обычно мы его включаем. Да-да, не удивляйтесь! Дело в том, что, несмотря на полное обесточивание системника, внутри него по-прежнему остаются заряженными конденсаторы на платах. Любое случайное замыкание контактов в процессе чистки может вызвать выход из строя отдельных узлов компьютера. Однако, наша маленькая хитрость снимет остаточные заряды и позволить избежать поломки. Компьютер «моргнул» светодиодами? Нажмите ещё раз, теперь ничего не происходит? Ну и отлично, заряды сняты! Идём дальше.

2) Осматриваем и обслуживаем системный блок снаружи. Если пыли не много, то достаточно протереть системник со всех сторон влажной ветошью.

Если видно, что пыль забила вентиляционные решётки, висит лохмотьями, то чистим его пылесосом. Особое внимание нужно уделить разъёмам и гнёздам на задней стенке, штекерам проводов, а также USB-входам на передней или боковой стенках. Их обязательно нужно почистить кисточкой и пропылесосить, стараясь не задевать контакты.

3) Вскрываем системный блок. Первым делом снимаем крышку.

Маленький секрет: если смотреть на системник «лицом к лицу», то снимать надо левую крышку.

В зависимости от конструкции крышка крепится винтами «под крест», ручными завёртками либо клипсами к задней крышке корпуса. Освобождаем её от крепежа и, сдвинув «взад», снимаем. Чистим крышку, протираем и отставляем на ближайший час, до окончания работ она нам не понадобится.

Визуально оцениваем количество и дислокацию пыли внутри системника и поверхностно пылесосим все доступные участки. Делаем это аккуратно, стараясь ничего не задеть.

2. ЭТАП. РАЗБОРКА И ОЧИСТКА СИСТЕМНОГО БЛОКА

— это один из самых важных и ответственных этапов. В первую очередь нужно отцепить все провода, кабели, шлейфы, клеммы, которые связывают отдельные узлы компьютера между собой. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы ненароком не зацепить ничего и не сломать: все детали очень маленькие и хрупкие!

Примечание: если Вы не обладаете достаточным опытом или просто боитесь потом «не собрать обратно как было», то советую сфотографировать расположение всех узлов и проводов до разборки. Рекомендую также пользоваться «дедовским» методом — ставить метки маркером на всех разъёмах и точно такие же возле контактов на платах, к которым они были подключены.

Порядок разборки примерно такой:

1) Отсоединяем все провода и шлейфы;

2) Откручиваем все винты крепления жестких дисков, вытаскиваем их (иногда жесткие диски и другие «соседние» устройства крепятся винтами с двух сторон, для доступа к ним часто приходится снимать правую крышку системного блока), протираем салфетками, чистим контакты, откладываем в сторону;

3) Извлекаем из системной («материнской») платы линейки оперативной памяти и другие платы, предварительно освободив их от крепежа (винты и клипсы), пока откладываем в сторону;

4) Откручиваем от корпуса блок питания, вытаскиваем, протираем, откладываем;

5) Отсоединяем и вытаскиваем все оставшиеся провода.

Примечание: если у Вас остались «родные» пластиковые конверты от жестких дисков и плат, то лучше всего сразу упаковать все отдельные узлы в них. Такие конверты сделаны из антистатического пластика и предохраняют электронику от воздействия статического электричества. Такие конверты можно купить отдельно в компьютерных магазинах. Если у Вас их не оказалось, то используйте в качестве подложки туристический коврик, марлю, в крайнем случае — старые газеты.

После всех манипуляций в системном блоке должна остаться только материнская плата с процессором и установленная на нём система охлаждения (радиатор и вентилятор).

Далее пылесосим весь корпус системного блока изнутри. Труднодоступные места вычищаем кисточкой. Протираем все внутренности салфетками.

3. ЭТАП. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОЦЕССОРА И СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ.

Это самая важная и ответственная часть. Тут нужно проявить особую осторожность.

1) Отсоединяем вентилятор от радиатора охлаждения, который установлен поверх процессора. Как правило он крепится винтами под крестовую отвертку либо защелками, клипсами которые можно освободить плоской отверткой или ножом.

2) Снимаем радиатор охлаждения, который крепится к материнской плате подобно вентилятору. Однако, бывает, что его удерживает вентилятор, поэтому дополнительного крепежа может не быть. Всё зависит от конструктивных особенностей моделей конкретного производителя.

3) Чистим радиатор. Пылесосим его, промежутки между ребрами очищаем с помощью небольшой кисти или зубной щетки. С нижней поверхности счищаем старую термопасту с помощью канцелярского ножа и салфетки, смоченной спиртом. Протираем насухо всю поверхность радиатора.

4) Чистим вентилятор. Корпус и лопасти очищаем щеткой и пылесосим. После этого снимаем круглые наклейки с поверхности. Под одной из них будет пробка. Аккуратно извлекаем её ножом или отверткой, протираем, откладываем.

Далее делаем такой фокус: в ямочку под пробкой брызгаем немного жидкости WD-40 и, с помощью пылесоса, потоком воздуха раскручиваем лопасти вентилятора секунд на 20. Даём жидкости «разойтись» и сделать свою часть работы. Затем «высасываем» пылесосом жидкость обратно, вместе с остатками грязи и старой смазки. И вуаля! Вентилятор чистый внутри и снаружи!

Осталось капнуть внутрь масла из маслёнки или через шприц, закрыть отверстие пробочкой и заклеить её кусочком изоленты.

5) Меняем термопасту и собираем. Теперь необходимо удалить остатки термопасты с поверхности процессора. Делаем это при помощи спирта и чистой салфетки. Затем, после подсыхания, наносим немного свежей термопасты из шприца. Важно при нанесении термопасты на поверхность процессора избежать контакта с кожей. Кожный жир ухудшает теплопроводные свойства. Поэтому снова применяем хитрость: надеваем резиновый напальчник или наклеиваем на подушечку пальца кусочек изоленты или скотча, затем обезжириваем спиртом или одеколоном и уже этой поверхностью распределяем пасту по всему процессору до образования ровного, тонкого слоя. После этого устанавливаем радиатор на место, предварительно обезжирив его поверхность. Фиксируем его в правильном положении, плотно устанавливаем вентилятор. Помните что от надежности крепления зависит работоспособность всей системы! Чтобы потом не забыть, можно сразу подключить провод питания вентилятора к материнской плате.

Читайте также:  От чего может сильно глючить компьютер

4. ЭТАП. ЧИСТКА ПЛАТ И ОТДЕЛЬНЫХ БЛОКОВ. ОБРАТНАЯ СБОРКА.

На этом этапе чистим все платы, которые мы отсоединили от материнской, блок питания, жесткие диски, вентиляторы корпуса и другие устройства, руководствуясь следующими принципами:

1) Чистку и сборку производим в порядке, обратном разборке. Поскольку последним извлекали блок питания, то с него и начинаем;

2) Блок питания вскрываем, чистим кисточками, щетками, пылесосом. Вентилятор чистим аналогично вентилятору процессора;

3) Все металлические корпусы устройств перед установкой протираем чистыми салфетками;

4) Открытые платы (видеокарта, звуковая и сетевая платы, линейки памяти и пр.) чистим только кисточками, пылесосим с расстояния, чтобы ничего не задеть. Золоченые плоские контакты на платах очищаем ластиком, затем смахиваем с них катышки и обезжириваем;

5) При установке плат убеждаемся в правильности монтажа и соединения, надежности крепления.

5. ЭТАП. ТЕСТОВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ. РАБОТА НАД ОШИБКАМИ.

Не закрывая крышку системного блока, подключаем к нему кабель питания, монитор, мышь, клавиатуру. Вставляем вилку шнура питания в розетку или сетевой фильтр (его тоже включаем). Не забываем включить кнопку на блоке питания в задней части корпуса. После этого как обычно включаем компьютер. И наблюдаем. Должны моргать светодиоды (индикаторы питания), вращаться все вентиляторы. Если всё это происходит, включается монитор и начинается загрузка Windows, значит всё в порядке! Дожидаемся полной загрузки системы, выключаем как положено. После этого компьютер снова обесточиваем, как мы это делали на первом этапе, устанавливаем боковую крышку на своё место, закрепляем её. Затем устанавливаем системный блок туда, где он у Вас обычно стоит, подключаем все внешние устройства (принтер, сканер, колонки, монитор и пр.), снова включаем компьютер и убеждаемся, что всё работает!

Часто бывает, что при тестовом включении «что-то пошло не так» и компьютер не включается, либо включается, но не загружается, либо издаёт нетипичные для него звуки. В этом случае нужно обесточить системный блок и проверить все соединения. Помните: каждое устройство и плата должны получить питание от блока питания напрямую или через разъёмы на материнской плате. В большинстве случаев Вы просто что-то забыли подключить.

Однако, если Вы всё еще раз перепроверили и уверены, что всё сделали правильно, то рекомендую ознакомиться со статьёй Типичные проблемы после чистки компьютера.

Источник

Как сделать техническое обслуживание компьютера своими руками?

Что понадобится для проведения технического обслуживания?

Несмотря на кажущуюся сложность, выполнить техническое обслуживание под силу практически любому пользователю. Для этого нам понадобится несложный инструментарий:

  1. Крестовая отвёртка.
  2. Зубочистка.
  3. Баллончик со сжатым воздухом (продаётся в компьютерных магазинах) или пылесос.

Если у вас нет крестовой отвёртки, вы можете приобрести её в любом хозяйственном магазине. Попросите продавца-консультанта показать вам отвёртку, при помощи которой можно открутить саморезы на системном блоке и выберите из предложенных, наиболее подходящую вам по удобству пользования.

Баллончик со сжатым воздухом тоже необязательный атрибут для проведения технического обслуживания, если у вас хороший пылесос, имеющий реверсивный режим. (Такие пылесосы не только всасывают воздух, но также могут и выдувать его, создавая направленную струю под давлением). Баллончик выполняет ту же функцию, единственное отличие – его струя воздуха более мощная, чем у пылесоса, поэтому использование его в качестве выдувающего устройства более предпочтительно.

Порядок проведения технического обслуживания

  1. Выключите персональный компьютер и выдерните из него шнур питания.
  2. Отключите от ПК все остальные провода и кабели.
  3. Расположите системный блок на столе, поверните его задней частью (там, где все разъёмы) к себе.
  4. У боковой крышки с правой стороны открутите винты, прикручивающие её к корпусу системного блока. Винты выпускаются двух видов – для откручивания руками или отвёрткой. Если вам необходима отвёртка – воспользуйтесь ей. Боковая крышка компьютера
  5. Сняв боковую крышку, внимательно осмотрите внутренность системного блока, определите участки наибольшего загрязнения. Как правило, к ним относятся решётки радиаторов у процессора и видеокарты (плата, во внешний разъем, которой подключается монитор). Сверху, на решётках радиаторов обычно установлены вентиляторы для более эффективного охлаждения. Между рёбрами этих радиаторов и набивается пыль и грязь, которую необходимо вычистить. Кроме этого, необходимо также удалить скопившуюся пыль из блока питания.
  6. Включите пылесос и выполните предварительную очистку системного блока от пыли, проводя патрубком пылесоса внутри корпуса, приближая его как можно близко к местам возможного скопления пыли. Из блока питания пыль удаляйте, поднося патрубок пылесоса к его отверстиям и решёткам. Предварителная очистка системного блока пылесосом
  7. Переключите пылесос в режим реверса или воспользуйтесь баллончиком со сжатым воздухом. Поднесите раструб пылесоса или сопло баллончика как можно ближе к решётке радиатора. Направляя струю воздуха на радиатор, постарайтесь «выбить» из его рёбер как можно больше пыли. Если доступ воздуха закрывают лопасти вентилятора (они, как правило, начинают вращаться под воздействие направленной струи), придерживайте их рукой, постепенно перемещая воздушный поток, чтобы «пройтись» между всеми рёбрами радиатора. Включите пылесос в обычный режим и соберите пыль, которую удалось «выдуть».
  8. Если «выбить» всю пыль воздушным потоком не удалось, то для дополнительной очистки можно воспользоваться зубочисткой. Аккуратно проводя её между рёбрами, легко достать остатки скопившейся пыли и грязи. После этого операцию с выдуванием (см. п.7) желательно повторить. Очистка радиатора зубочисткойОчистка радиатора зубочисткой 2
  9. Очищать необходимо все радиаторы, которые вы увидите внутри системного блока, а также постараться вытянуть пылесосом пыль из всех возможных пазух и щелей. (Их можно вначале, принудительно продуть при помощи направленной струи воздуха).
  10. По окончании операции, установите крышку системного блока на место и закрутите её винтами. Подсоедините все провода и кабели, включите компьютер и убедитесь, что все работает.

Периодичность обслуживания

Выполнять это техническое обслуживания следует не реже одного раза в месяц. Но если при осмотре системного блока обнаруживается, что за месяц пылевые накопления очень велики, то следует увеличить периодичность выполнения этой операции.

Не бойтесь повредить что-то внутри – если вы все делаете аккуратно, то вероятность повреждения от всасывания или выдувания пыли равно нулю, зато польза будет налицо. При излишнем нагреве микросхем системного блока страдают не только сами чипы, но также и разъёмы, в которые они установлены или впаяны. Постоянный перегрев постепенно разрушает структуру материнской платы и «посадочное место», соответственно резко уменьшается срок службы устройства.

Выполнив один раз данную операцию, легко убедиться, что ничего сложно в ней нет, и в дальнейшем, она станет таким же обыденным делом, как уборка пыли в вашем доме.

Источник



Как почистить системный блок от пыли

Компьютер, как и все вещи в нашем доме, накапливает в себе пыль. Но делает это гораздо быстрее за счет вентиляторов, которые превращают его в мини-пылесос. В этом блоге мы поговорим о вреде пыли для электроники, о мерах предосторожности при ее чистке и различных инструментах для этого. А также о том, как правильно разобрать компьютер, ничего не повредив.

Наверняка вы видели фотографии ПК, забитых пылью настолько, что даже не видно комплектующих. Это довольно распространенное явление, достаточно не чистить ПК от пыли пару лет и пыли в нем накопится столько, что его будет страшно открывать. Но почему пыль вредна для электроники? Давайте разбираться.

Зачем чистить ПК от пыли

Пыль вредно влияет на электронику несколькими факторами.

Во-первых, ухудшает теплоотвод с радиаторов и микросхем. Ребра радиаторов, забитые пылью, перестают продуваться и перегрев процессора и видеокарты вам гарантирован.

Цепи питания комплектующих, различные микросхемы, платы HDD тоже страдают от запыления и перегрева.

Но есть в ПК место, где скопление пыли может быть крайне опасно для вашего ПК. Это блок питания.

Читайте также:  Игровое кресло Acer Predator Thronos оснащено встроенными вибромоторами и поддерживает установку трех мониторов

В нем есть целая россыпь фильтрующих конденсаторов, рассчитанных на температуры от 85 до 105 градусов. Когда БП забивается пылью, конденсаторы начинают постоянно перегреваться и деградировать. Рано или поздно они выходят из строя, вызывая скачок напряжения, способный повредить комплектующие. Или даже устроить возгорание.

Во-вторых, пыль генерирует статическое электричество. Какие-либо манипуляции в запыленном ПК увеличивают риск повредить микросхемы статикой.

В-третьих, пыль гигроскопична и отлично тянет влагу из воздуха во влажных помещениях, вызывая окисление контактов плат. Особенно заметно это влияет на контакты ОЗУ, которые перестают нормально работать.

Как понять, что пора чистить ПК от пыли и как часто надо это делать

Понять, что ПК запылился, можно по росту температур. Установив программу мониторинга, например HWiNFO, и периодически смотря на максимальные температуры процессора и видеокарты, вы увидите их рост при запылении.

Если у вас современный корпус с пылевыми фильтрами, то буквально за месяц они забиваются пылью, ухудшая вентиляцию ПК.

Возьмите за правило раз в месяц чистить от пыли фильтры в корпусе. А вот нужность очистки ПК изнутри очень индивидуальна. Если фильтры корпуса хорошо работают, то чистка ПК изнутри может не понадобиться и год–полтора.

Но как минимум раз в год нужно осмотреть ПК изнутри и проверить запыление радиаторов. Даже с фильтрами за год–два ПК забивается мельчайшей пылью.

Чем и как чистить ПК

Первое, что приходит на ум неопытному пользователю — взять пылесос и пропылесосить ПК изнутри. Никогда так не делайте, это легко может повредить ваш ПК статикой!

А удалять пыль безопасно можно с помощью струи сжатого воздуха или антистатической кисточки. Струю воздуха для продува ПК можно получить с помощью резиновой груши, например — Lenspen HB-1.

Или баллона со сжатым воздухом для чистки электроники, например — Rexant Dust Off.

Можно использовать и компрессор, но струя воздуха может быть такой силы, что запросто сдует джамперы с материнской платы. А сильно раскрутившиеся вентиляторы могут дать такой ток, что повредят материнскую плату или видеокарту. Их надо застопорить зубочистками или спичками.

Если вы предпочтете кисточку, то учтите, что некоторые кисточки генерируют статику и могут повредить ПК. Ищите в продаже специальные антистатические кисточки.

Безопасный способ чистки будет выглядеть так:

  1. Обесточиваем ПК.
  2. Открываем крышки.
  3. Сдуваем пыль с поверхностей и ребер радиаторов струей воздуха из баллона или смахиваем кисточкой.
  4. Засасываем ее пылесосом, не касаясь им комплектующих.
  5. БП тщательно продуваем между лопастей вентилятора, до тех пор, пока из него не перестанет лететь пыль.

Даже при такой чистке вы можете накопить на себе статическое электричество, поэтому не помешает антистатический браслет. Такими браслетами постоянно пользуются опытные сборщики ПК.

Почаще касайтесь руками открытых металлических частей на корпусе ПК, сбрасывая статический заряд.

Разбираем ПК — пошаговая инструкция

ПК может забиться пылью так, что не поможет даже продувка, особенно если он стоял во влажном или прокуренном помещении. В этом случае поможет только полная разборка. И если термопаста на процессоре или видеокарте высохла и требует замены, ПК тоже придется разобрать.

Разборка ПК потребует о вас внимания и аккуратности. Для разборки обычно хватает крестовой отвертки.

Но лучше купить небольшой набор инструментов, где будут кусачки для перекусывания пластиковых стяжек, мелкие отвертки и плоскогубцы. Например — 5Bites TK029.

Источник

Ремонт компьютеров в Санкт-Петербурге

Профессиональная компьютерная помощь на дому,
ремонт компьютеров с гарантией до 12 месяцев!

Работаем ежедневно с 08:00 до 22:00

Ремонт компьютеров в Санкт-Петербурге

  • КачествоКачество

Мы используем оригинальные запчасти и проверенные аналоги

Выезд мастера и диагностика бесплатно при условии дальнейшего ремонта

На все виды работ предоставляется гарантия на срок до 12 месяцев

Цены на ремонт компьютеров в Санкт-Петербурге

Вызов мастера 0 руб.
Диагностика компьютера 0 руб.
Диагностика в случае отказа от ремонта 300 руб.
Установка / настройка ПО
Установка операционной системы от 420 руб.
Установка антивирусного ПО от 300 руб.
Удаление, лечение компьютерных вирусов от 200 руб.
Настройка сети интернет (LAN) от 300 руб.
Настройка Wi-Fi роутера или модема от 500 руб.
Установка, настройка контроллеров от 300 руб.
Установка, настройка DVD/CD-ROM от 300 руб.
Установка, настройка принтера или сканера от 300 руб.
Установка, настройка драйверов устройств от 150 руб.
Установка, настройка кодеков от 150 руб.
Перенос, сохранение данных с HDD, SSD, NVMe от 250 руб.
Восстановление данных при повреждении файловой структуры от 500 руб.
Очистка реестра от 300 руб.
Перепрошивка BIOS от 600 руб.
Установка / замена / ремонт комплектующих
Сборка компьютера от 500 руб.
Модернизация ПК от 500 руб.
Замена, ремонт материнской платы от 600 руб.
Замена, ремонт процессора от 300 руб.
Замена, ремонт видеокарты от 300 руб.
Замена, ремонт оперативной памяти от 300 руб.
Замена, ремонт жесткого диска от 400 руб.
Замена, ремонт блока питания от 400 руб.
Замена, ремонт сетевой карты от 300 руб.
Замена, ремонт комплектующих от 300 руб.
Замена, ремонт корпуса компьютера от 600 руб.
Установка, замена процессора (CPU) от 500 руб.
Установка, замена вентилятора охлаждения процессора от 500 руб.
Ремонт материнской платы с заменой BGA мостов, сокетов, микросхем от 1200 руб.
Техническое обслуживание компьютера от 300 руб.
Чистка системного блока от пыли от 800 руб.

Точную стоимость ремонта Вы узнаете, позвонив нам по телефону:

Мастер по ремонту компьютеров

Сегодня: Суббота 16 октября 2021 г.

При заказе с сайта — дополнительная скидка 10%

Мастер перезвонит Вам в течение 5 минут!

Почему выгодно обратиться к нам

ЕжедневноЕжедневно Мы работаем без выходных, семь дней в неделю, а также в праздничные дни.

На домуНа дому В большинстве случаев, в сложных ситуациях, техника транспортируется в мастерскую.

НедорогоНедорого Наши цены доступны абсолютно каждому и являются одними из самых низких в городе.

БыстроБыстро Мастер приедет в день обращения, а все неполадки будут устранены в максимально сжатые сроки.

ПрофессиональноПрофессионально У нас работают сертифицированные специалисты с опытом работы более 5 лет.

ГарантияГарантия На все виды работ выдаётся гарантия до 12 месяцев в зависимости от степени сложности поломки.

Устраняем все виды неисправностей компьютера

О компании

Компания «РемонтГис» осуществляют ремонт цифровой техники в Санкт-Петербурге более 10 лет. Мы дорожим своей репутацией и всегда делаем свою работу качественно и на результат, об этом свидетельствуют множество положительных отзывов и рекомендаций.

Ремонт и обслуживание компьютеров – это одно из основных направлений компании. Наши мастера знают все нюансы ремонта компьютера, поэтому даже сложный ремонт электроники может быть проведён на дому, без транспортировки в мастерскую.

Наши цены соответствуют заявленным, но всё же зависят от конкретного случая, модели компьютера и степени сложности поломки. Точную стоимость Вам озвучит дежурный мастер по телефону.

Мы на 100% уверены в качестве своих услуг и компетентности персонала — после ремонта Вы получаете официальную гарантию на срок до 12 месяцев, в зависимости от типа поломки, а также клиентскую поддержку по всем интересующим вопросам!

Ремонт компьютеров в Санкт-Петербурге

Ремонтируем все фирмы компьютерной техники

Как мы работаем

    Оставляете заявку

Вы оставляете
заявку
На сайте или по телефону

Приезжает
мастер
Проводит диагностику компьютера и определяет неисправность

Производит
ремонт
Прямо на дому, без транспортировки в мастерскую

Ваш компьютер
исправен
Принимаете работу, получаете чек, и гарантию до 12 месяцев

Отзывы о нашей работе

Всё отлично, специалист выполнил все быстро, не навязывал ненужных услуг, не разводил на доп. расходы.

Работа проведена была качественно и быстро. Всем довольна

Мастер знает своё дело, приехал вовремя. Ответил на все вопросы грамотно. Все пояснил и объяснил. Сейчас все работает. Спасибо вам большое за оперативность.

Источник

Разбираем основные причины поломок компьютера

Как говорится, «ничто не вечно под луной», это высказывание относится и к компьютерной технике. В этой статье мы разберёмся почему ломаются компьютеры и как можно с этим бороться. Сразу предупреждаю, что далее будет информация для начинающих пользователей, поэтому знатоков прошу в комментариях дополнить мою статью, поделиться своим жизненным опытом, за что я буду Вам очень признателен!

Читайте также:  Телефон компьютер сколько стоит

Начнём с периферии: так называются мышка, клавиатура, колонки, микрофон, вебкамера и так далее. Мышь чаще всего ломается в трёх местах:

1) Изгиб шнура на входе в корпус мыши. Обычно эту поломку отодвигает на приличный срок резиновая вставка, фиксирующая кабель и не позволяющая ему сильно изгибаться. У самых дешёвых компьютерных мышей она может отсутствовать, с чем я не раз уже сталкивался

Мышка без фиксатора шнура

2) Изнашивается колёсико прокрутки. У меня было несколько мышей с данной поломкой. Чтобы максимально её отсрочить, рекомендую немного повысить скорость прокрутки мыши (число строк прокручиваемых за один раз) в настройках операционной системы.

3) Стираются тефлоновые ножки мышки, у моей модели в комплекте было 3 запасных набора. Существуют игровые мыши с металлическими ножками, у которых нет данной проблемы. У самых бюджетных мышей запасных ножек нет.

Мышка с запасными тефлоновыми ножками

Клавиатура чаще всего ломается в двух местах:

1) Стираются надписи на клавишах, это дефект проявляющийся при эксплуатации чаще всего у журналистов и программистов. Проблема решается двумя способами: либо маркировка восстанавливается специальными наклейками, либо изначально выбирается клавиатура, у которой буквы выгравированы. Такие надписи стираются только вместе с верхним слоем покрытия клавиш.

2) Износ механизма самих клавиш. Например, у мембранных клавиатур, которые встречаются наиболее часто, происходит порыв мембраны или стирание контакта, в результате чего сигнал о нажатии клавиши не проходит. Мембранные клавиатуры ремонтируются только заменой всей мембраны, но в свободной продаже я их не встречал. Если будете набирать много текстов, то советую присмотреться к дорогим механическим клавиатурам, у которых совершенно другой принцип работы и они ремонтопригодны. Но механические клавиатуры обычно громко щёлкают, за исключением некоторых моделей.

У мониторов причин поломок гораздо больше, но наиболее частые – появление битых пикселей. Например, у меня есть один битый пиксель, который периодически появляется, а затем пропадает. У большинства мониторов они появляются с возрастом, поскольку пиксели со временем могут выгорать. Скорость выгорания зависит от типа матрицы монитора.

Также у мониторов появляются трещины в корпусе, поскольку монитор обычно нагревается, а пластик от перепадов температур теряет прочность. Например, моему 24 дюймовому монитору уже 12 лет, и у него появились две трещины по верхним углам рамки обрамляющей экран.

У системного блока причин поломок целый букет. Начнём со скачков напряжения в сети электропитания. Чаще всего от них страдает блок питания, но нередко он тянет за собой и остальные комплектующие. Устраняется данная угроза покупкой хорошего источника бесперебойного питания (ИБП), модели с надёжной защитой будут стоить от 10 000 рублей (наиболее надёжными считаются ИБП от компании APC). Также не стоит покупать «на сдачу» сам блок питания, а выбирать модель проверенного производителя, имеющую хорошие отзывы, и имеющую запас по мощности.

Следующая причина – перегрев. Для борьбы с перегревом нужно тщательно выбирать корпус системного блока, чтобы у него была достаточная продуваемость, а значит, были вентиляторы, как на вдув, так и на выдув. Нельзя ставить системный блок близко к приборам отопления или возле окна, если на него будут попадать солнечные лучи. Нельзя закрывать вентиляционные отверстия корпуса, чем часто грешат бухгалтеры, заваливая системный блок бумагами со всех сторон.

Имеет значение и расположение блока питания в корпусе системного блока. Лучше если он будет находиться снизу, чтобы получать холодный воздух из-под корпуса и выдувать горячий сзади него. В случае, если блок питания будет сверху, как это часто бывало на старых ПК, то охлаждаться он будет горячим воздухом от видеокарты, в результате только ещё больше нагреется.

Горячий воздух всегда поднимается вверх, поэтому вверху корпус системного блока будет наиболее тёплым. Наиболее холодный воздух всегда снизу (если в комнате нет тёплых полов).

Показаны потоки холодного и горячего воздуха в системном блоке Видов воздухообмена много, я приведу лишь некоторые из них
Как движется и нагревается воздух в системном блоке при нижнем расположении блока питания (холодный-тёплый-горячий) Примерные скорости вращения вентиляторов системы охлаждения системного блока

У процессора со временем высыхает термопаста, и это становится причиной перегрева. Обычно это происходит через 2-3 года после покупки ПК, некоторые производители термопаст дают гарантию до 8 лет при домашнем использовании. Если ПК стоит на работе и работает по 8-9 часов в день и более, то термопасту рекомендуется заменять ежегодно.

У видеокарты под радиатором есть специальные двусторонние наклейки-термопрокладки, которые также со временем заменяются. Интервалы замены зависят от времени, проведённого в играх или за майнингом криптовалют. Наибольшая теплопроводность у меди, поэтому трубки системы охлаждения чаще всего медные. У алюминия отвод тепла похуже, но он легче и дешевле, поэтому радиаторы делают либо полностью алюминиевые (на бюджетных видеокартах), либо смешанного типа (у среднебюджетных моделей), или полностью медные у некоторых топовых моделей видеокарт. Аналогично охлаждение происходит и у процессоров, только вместо термонаклеек там термопаста.

Пример системы охлаждения видеокарты с медными тепловыми трубками и алюминиевым радиатором. Термонаклейки служат для отвода тепла от наиболее горячих компонентов видеокарты

Перегрев часто появляется от скопления пыли, которую принято удалять при помощи толстой кисточки и пылесоса. Пыль кроме помехи охлаждению, ещё впитывает влагу и окисляет контакты. Если корпус сильно запылён, то очистку проводят в 3 этапа:

1) Предварительная очистка пылесосом и кисточкой.

2) Очистка пыли из труднодоступных мест при помощи кисточки и баллончика с сжатым воздухом. Труднодоступные места — лопасти вентиляторов, рёбра радиаторов и различные щели между корпусом и компонентами ПК.

3) Финальная очистка пылесосом и кисточкой.

Пример пыльного системного блока Очистка пыли из труднодоступных мест осуществляется при помощи кисточки и баллончика с сжатым воздухом.

Чтобы предохранить от перегрева, используются следящие программы. Например, Core Temp, Speed Fan, AIDA64, Speccy, MSI Afterburner, GPU Z (только для видеокарты). Диапазон критических температур для различных моделей процессоров составляет от 60 до 100 градусов Цельсия, у видеокарт от 89 до 105 градусов. Более подробно смотрите на официальном сайте производителя вашего процессора и видеокарты.

Одним из признаков перегрева является троттлинг (throttling – от англ. «дросселирование») – это принудительное ограничение быстродействия процессора, путем снижения его частоты или пропуска тактов, применяемое для защиты от чрезмерной нагрузки и перегрева. Этот механизм, как правило, задействуется в ситуациях, когда вычислительная нагрузка становится чрезмерной и чип не успевает отводить тепло, вырабатываемое им в процессе работы. Главная цель троттлинга – спасение процессора от повреждений, вызванных его перегревом.

Троттлинг обычно выражается в снижении производительности ПК в процессе игры или при работе с ресурсоёмкой программой, например, AutoCAD.

В некоторых случаях перегрев может произойти и на материнской плате. Причём на ней греются лишь определенные компоненты, отвечающие за питание процессора (цепи питания VRM). Чаще всего это происходит из-за неграмотного выбора материнской платы и процессора.

Материнские платы рассчитаны на процессоры с разным уровнем энергопотребления. В случае, когда в материнскую плату начального уровня устанавливается мощный процессор, во время продолжительной нагрузки повышается риск перегрева цепей питания. В итоге это приведет либо к сбросу тактовой частоты процессора (троттлингу), либо к перезагрузке или выключению компьютера.

Также на некоторых материнских платах после продолжительной игры возможен перегрев южного моста, который происходит из-за непродуманной компоновки.

Напоследок хочу сказать, что если отследить перегрев с помощью спецпрограмм сможет любой пользователь, почистить системный блок от пыли по силам уже опытному пользователю, то для замены термопасты на процессоре, термопрокладок у видеокарты, лучше обратиться в ближайший сервисный центр.

Источник